海南有个猴岛。

　　 上猴岛前，导游再三叮嘱注意事项，小心别被猴子抓伤了。起初有些不以为然，上了岛才知道，这里的猴子与别处大不一样。岛上只有一条狭窄的通道，两旁数不清的猴子在树上追逐、在藤上嬉戏、在通道上的行人间漫步，好像一点没有感到人的存在。只是人离它近了，猴子才会显出反感的样子，如果再靠近，它的反应会更激烈：猴子不是怕人伤害它，是警告人别干扰它的生活。岛上有个娱乐场所专门表演驯猴，主人递一顶帽子让猴子戴上，调皮的猴子却跳起来把帽子扣在他头上。主人生气了，扬手想扇猴子的耳光，猴子的巴掌却先打在主人的脸上……在风趣的笑声中，我想起以前看过的驯猴表演，突然觉得眼前的情形完全颠倒了。

　　 一次游玩途中，我坐在草地上小憩，看见一条青绿色的蜥蜴，正从芭蕉丛中向我的侧翼爬过去，半道上它停了下来，慢慢扭过头来看着我。我是第一次见到蜥蜴，而且是近距离的，觉得非常好奇，便下意识地控制住体态，生怕自己的动静吓跑了蜥蜴。蜥蜴似乎没有在意这些，反而转过身子径直朝我爬过来，这时我倒有些出乎意料了。当蜥蜴尖细的爪子几乎快触到我身体时，我本能地做出驱赶的姿势，蜥蜴并没有退缩，它仰起头，用一双琥珀色眼睛与我对峙着，眼睛里看不到一丝惊恐的神色。对峙了好半天，蜥蜴才悻悻转过身子，向芭蕉丛中爬去。就在这个青绿色的身体快要消失在芭蕉丛里时，那双琥珀色的眼睛再次转向我，这一瞬间，我从琥珀色的眼睛里，看到一种优雅和从容在流淌。

　　 海南岛上的植物，就像这里的蓝天、碧海一样，自然得看不到一丝人为痕迹。三亚植物园里有上千种珍稀热带植物，满园荟萃着各类果树、观赏花木、经济林木。它们有的是药用植物，有的是香料植物，有的是油料植物，有些高大的乔木生命超过数百年，有的植物却朝生夕死。这些习性各异、价值不同的植物，彼此相容，自由生长着。园内的讲解员向游人介绍时，无论是名贵的红木、紫檀，还是一些不知名的花草，平静的语气里，绝无扬抑或褒贬。

　　 海南岛上的原住居民以黎族人为主，历史上，他们的社会结构以女性为主导，现在似乎也变化不大。一路上看到的男性，身影与神情中，很少有内陆男性那种由压力带来的焦虑和困惑。比较而言，这里的女性显然生活得沉重一些，在田间劳作的，守在瓜果摊前的，大多是头顶尖形斗笠、身穿深色民族服装的妇女，甚至能看到男人和孩子坐在三轮车上，蹬车的却是瘦弱娇小的妇女。据当地人说，男人每天挣到够用的钱就“打烊”了，然后把一大半交给家用，余下的钱和时光，全部留给自己消遣。难怪大白天里，时常能看见几个男人在街边的树荫下，悠闲地喝茶、闲聊。女人并不嫌男人挣的钱少，也能宽容男人的“无为”——这样的“无为”，其实是海南人在节制向大自然过度索取的欲望。

　　 900多年前，苏东坡被贬海南，虽然只有短短3年时间，但他非凡的人格魅力和思想文化，对当时的蛮荒之地，依然产生了深刻而巨大的影响。现代海南人显然延续着这种影响，其中也有对自身文化的坚守。这一现象，让我们反而陷入了尴尬：他们在孤岛上苦苦守护的东西，正是我们现在无处找寻的“丢弃物”。

　　 如果没有了黎族人的“无为”，如果在珍稀名木与无名花草面前失去了淡定，猴岛上的猴子还能如此“目中无人”吗？蜥蜴的琥珀色眼睛里，还会流淌出优雅与从容吗？