我自幼生长在沙漠边缘。从生存角度讲，我不喜欢沙漠。沙漠地区植被稀少，气候干燥，交通不便，一年四季有三季风沙不断，是不适宜人类居住的地方。所以，我对沙漠总是心存忌惮。

不过，倘若生存无忧，且有闲暇时间领略一下大漠风光，我倒也十分乐意。

地形地貌上素有“南山中沙北河川”之说的奈曼旗，南部为辽西山地北缘，多是海拔400—600米缓山丘陵，中部以风蚀沙地为主，中北部平原是西辽河、叫来河冲积平原的一部分，地势平坦开阔。早几年常听人们赞扬“奈曼三石”，近两年又多见影友拍的奈曼怪柳、沙漠美图，心中对同样是国贫旗的奈曼平添了很多好感。曾多次与朋友们畅想去奈曼采风，只是难得时间与机会。

10月5日下午，应奈曼博友野岸之邀，借舍丹哥之力，与市内三位博友一同去了一次奈曼旗白音他拉北面的宝古图沙漠。原本就喜欢沙漠的浩瀚之气、坦荡之怀，更何况在这秋高气爽的季节，逢风和日丽的好天气，虽只一个下午的匆匆游玩，也已经感受到了“大漠孤烟直，长河落日圆”的美妙。

宝古图沙漠位于科尔沁沙漠腹部，在奈曼旗白音他拉苏木宝头嘎查区域内，距苏木政府西北13公里处，距奈曼旗政府所在地仅39公里。近年来，奈曼旗正极力打造沙漠旅游景区，已修通了直达沙漠景区的砂石路。

因为我们一行五人都不熟悉路，尽管一路与野岸电话不断，到底还是走错了一段路，从沙漠东边穿过，跑到了更北面的一个小村里（后来回到白音他苏木吃晚饭时，说起多走的那段冤枉路，朋友鲍明泉告诉我，博友北城就住在那个村子）。

不过，因为走错了一段路，我们意外地在路上遇到几头骆驼。舍丹哥赶紧把车停下来，我们便下车抢拍，直到把几个毛色润亮、体格健壮的“沙漠之舟”追到路基下，才恋恋不舍地和它们告别。也算有失有得吧，不然怎能这么近距离地和这些“庞然大物”亲近呢。可惜的是，除了一头幼驼外，其他几头骆驼都带着绳索羁绊，一条前腿和一条后腿被链着，不能自由自在行走。

野岸得知我们走错了路，便骑摩托车到通往景区的路口等我们。电话里，野岸说那路口有指示牌。等重新返回到那个路口，特意寻找才发现：不很显眼的一个指示牌，树在路口东十几米的地方，已被风刮坏。难怪我们五个人竟都没注意到呢。

在野岸的引领下，我们沿着往西面的一条更窄一点的沙石路走到一列绵延的沙丘带前。这就是闻名遐迩的宝古图沙漠景区了。

野岸常赞宝古图沙漠峰峦起伏，广袤无垠，甚是美丽。果然百闻不如一见。

此时已是下午三点多。天空晴朗无云，比平时显得更加高远、湛蓝、清澈；一轮秋阳开始西斜，柔和的光暖暖地抚摸着白亮亮的沙丘。

舍丹哥背着两个相机，兴奋地走到了前头，趁我们和野岸以及野岸的远方朋友杨子寒暄的空儿，他已经爬上前面的沙丘上拍摄了。王老虽然年过六旬，身体清瘦，却精神百倍，也远远地走到了前面，正和一群牵骆驼的牧民们谈论着什么。

我和娜娜、丽华两位妹妹动作稍缓，从沙丘的南侧沿斜坡而上。这里生长着几簇丈余高的白、黄柳条丛。虽是秋天，却因前几日一场透彻的降雨，而显得更加繁茂。记得小时候，老家那里的沙丘上，也多有这样的白柳条、黄柳条。每逢初冬，家家户户开始准备过冬的烧柴。三五户一组，赶着生产队的马车、牛车，到坨子里打柴。打回来的柴里，有沙巴嘎和黄白柳条。沙巴嘎除了烧火别无他用，而那些颀长、柔软的柳条，可以选材质好的编笆、编筐，材质差一点的晾干，是绝佳的烧柴，顺溜，少烟，热量也大。可是不知何时，那柳条越来越少，直至后来，再也见不到了。

如今在这里见到这沙漠中的姣姣者，我忍不住眼眶有些潮湿——这顽强的生命啊，给茫无边际的沙海多添了无限生机。

但愿来到这里的人们，好好地爱它们。

我举起我的简易相机，给站在柳条丛里的丽华妹妹拍了一张倩影。她鲜红的衣服和如花的笑脸，被黄白柳丛衬托得格外美丽。俏皮的娜娜趴在细腻柔软的沙子上，左一个笑脸右一个pose，那无忧无虑的神态，感染着我，我乐此不疲地给她拍了很多照片。

野岸的好友鲍明泉热情地问候着我们，并与野岸一起引领我们来到一座较高的沙丘上。这里景色开阔，放眼望去，南面的村镇和北面以及西、西北面的沙海草原尽收眼底。

我的目光始终离不开西面和北面绵亘的沙丘。那些大小不一的沙丘，仿佛一群被牧民牵引着的骆驼，昂头、隆峰，迎着深秋的夕阳前行。驼群上空，偶尔会有几只鸟雀掠过，若有若无的背影划过驼背，不留丝毫痕迹。期间，夹杂的稀疏绿色，为这秋阳下的大漠增添了无限韵致。想必那就是刚才在南侧看到的黄白柳条吧？不过，也许是沙棘或金吉尔。因为奈曼人民这些年植树种草、封沙治沙成效显著，已经大大改变了草原沙化现状。是啊，只要能给沙漠以希望，能给草原以生机，凭他是什么植物呢。

很快，夕阳便要落山了。我们都赶紧找自己喜欢的角度，拍着大漠落日圆的壮观景色。此时此刻，千丘静默，沙尘不扬，倦鸟在漫天红霞中悄然离去。无边的空旷和辽阔，让我这颗本就淡漠的心越发恬静。这不是远离尘世的桃源，却胜过喧嚣的闹市。我喜欢美景，尤喜欢天然去雕饰的自然美景，就如这尚未被刻意雕琢的大漠。风也好，雨也好，千里冰封也好，万里妖娆也好，都是自然的，自然的才是最美的。

宝古图沙漠旅游区沙漠先天条件良好，地形地貌优良，很适合发展大型沙漠运动类、休闲类旅游项目。据说宝古图沙漠旅游景区已经能提供民族饮食、蒙古包野营、骑骆驼、狩猎、观光等基本旅游产品。但我们没有去消费。一是时间关系，二是觉得没有必要。旅游，最宝贵的资源是天然的。

朋友介绍说，2011年，首届奈曼国际沙漠文化旅游节在宝古图沙漠隆重举行，对奈曼旅游产业发展起到了积极的推动作用。目前，不断有辽宁省户外俱乐部联盟等民间组织和个人，举办白音他拉沙漠徒步穿越活动，参与人数由第一届的100人已增加至现今的560余人，活动以环保为主题，体验休闲运动，倡导绿色、发展、共荣，极大的提高了奈曼旗沙漠旅游的知名度。

果然，我们远远地见到一队人，正徒步向西。野岸说：“那就是徒步穿越沙漠的。以后，咱也召集好友搞一次穿越”。主意不错。但我想，倘若穿越时，背包里背着一些树籽草籽，一路走一路撒，说不定，若干年后，这片沙海就可能变成绿洲了呢。

晚宴在白音他拉苏木所在地的一家餐馆里，吃了一些家常菜。点主食时，意外发现他们店里能做格豆。格豆是玉米面做的特殊面条，小时候能吃上一碗格豆也非常难得。舍丹哥从未吃过，不知何物。我极力推荐，舍丹哥也要了一碗，并说很好吃。王老说他恨玉米做的一切食物，因为小时候吃够了。我小时候也是吃玉米主食长大的，但始终没吃够。可能我与农村的缘分更深些吧，或者注定一辈子都离不开农村。

往回走的时候，已近夜间九点了。两三个小时的车程，我们谈论了很多话题。但大家说得更多的，还是宝古图沙漠游玩带给大家的快乐。走错了路，却巧遇几头没被牵着的骆驼
一丛丛的沙柳，依然很繁茂
 秘书长站在沙柳丛中，美丽动人
 一帘幽梦这个姿势很美吧？
 这群骆驼是供游人骑或拍照的
 巧遇一位姓蔺的摄影爱好者，正给一帘幽梦拍照
 舍丹哥自己跑到远处，尽情滴拍着。殊不知，他也成了别人眼中的风景
夕阳落山了，大漠异常静美
站在峰顶拍夕阳
有游客骑骆驼呢，不知骑在上面啥感觉，看着背影却很美